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Halloween zuletzt

ThGoetz — Thu, 30 Oct 2008 02:59:35 GMT

Halloween gibt es auch bei uns, aber was sich vor dem 31. Oktober hier abspielt, spottet jeder Beschreibung. Keine Geschäftsauslage ohne Spinnweben, Skeletten oder Plastik-Grabplatten. Leute spinnen die Bäume vor ihren Häuser mit Spinnweben ein, sie hängen Mumien in ihre Fenster und die Totenkopfindustrie kommt mit der Produktion nicht nach.

Diese Kürbispyramide liegt am Rand von San Francisco. Nicht wegen der Kerne werden die Kürbisse gezüchtet, sondern einzig um ausgeweidet zu werden für Halloween.

Diese Wahlaufforderung hängt in der Auslage eines Geschäfts in Downtown San Francisco. Besonders die Demokraten haben sich in den letzten vier Jahren darum bemüht, viele noch nicht registrierte Staatsbürger in die Wählerlisten eintragen zu lassen. Ob es sich für sie gelohnt hat, wird sich zeigen, ob es sich für die Partei gelohnt hat

In San Francisco endet die Fahrt nach 4137 Meilen. Umgerechnet sind das 6656 Kilometer. Von Chicago über die Route 66, Phoenix, San Diego, Los Angeles führte die Reise bis San Francisco. Es war der Versuch, ein genaueres Bild von Amerika zu gewinnen. Ob das gelungen ist, sollen die sechs Reportagen zeigen, die unterwegs entstanden sind, und die Sie am Samstag in der Amerika-Beilage der Kleinen Zeitung finden. Mein Blog versickert hier so unvermittelt, wie er vor fast vier Wochen begonnen hat. Danke fürs Mitreisen.

ThGoetz — Tue, 28 Oct 2008 04:12:13 GMT

Einer der großen Unterschiede zwischen Österreich und den USA ist die Einstellung zum Heer. Eine Veranstaltung wie die in obigem Plakat angekündigt, noch dazu an einer Universität, ist bei uns schwer vorstellbar. Es geht darum, die zu wenig beachtete Rolle der Philippinischen Soldaten in Amerikas Kriegen zu beleuchten. Das Plakat klebte auf dem Boden vor dem Hauptgebäude der katholischen University of San Diego, USD.

Auch dieses Transparent wäre kaum vorstellbar. Es hängt vor der Franziskanermission in San Juan Obispo, nördlich von Santa Barbara. Der Text lautet: "Da menschliche Anstrengungen zur Lösung der Problema Amerikas versagen, wenden wir uns an Gott durch seine heilige Mutter, um ihn dringend um Hilfe zu bitten."

Frei von tieferer Bedeutung aber unfreiwillig komisch ist die Ankündigung auf der Menüliste eines mexikanischen Restaurants im Süden von San Diego. Hirn ist eine Spezialität in Mexiko, die Steuern sind hausgemacht.

Nicht nur in Südkalifornien, auch entlang der Highway 1 am Pazifik hat der Wald gebrannt. Lucias kleines Restaurant blieb verschont, dank der Feuerwehrleute. Lucia dankt ihnen mit einem Spruchband an ihrem Haus. Es war nicht das einzige entlang der Strecke.

In der Sinn-Kirche

ThGoetz — Mon, 27 Oct 2008 16:17:38 GMT

So etwas wie die Saddleback-Church von Pastor Rick Warren gibt es meines Wissens in Europa nicht. Warren hat einen Bestseller geschrieben: The purpose-driven life", frei übersetzt Das sinnorientierte Leben" Der Sinn der Bauten ist nicht auf ersten Blick zu erkennen. Der Komplex erinnert an ein Einkaufszentrum mit integriertem Kreuz, Teile auch an ein Vergnügungsareal. Ist es auch. Für Kinder ist Saddleback ein Paradies: Skatebahnen, Billard, Basketball, Spiele aller Art bietet das Gelände, während die älteren in den Worship-Room gehen können.

Die Kleinkinder werden nach Altersgruppen gestaffelt betreut, damit die Eltern ungestört der Predigt folgen können, denn mehr gibt es an diesem Sonntag nicht. Abendmahl ist bei vielen evangelikalen Gruppen nicht jeden Sonntag, wie bei Katholiken, sondern wird eigens angekündigt. Auch bei den Baptisten, die wir in Tulsa besucht hatten, war das so. In Obamas Kirche in Chicago gab es für jeden eine kleine Plastikampulle mit Himbeersaft und im Deckel eingeschweißter Hostie. Im Zentrum stand auch hier die Predigt.

In der "Raffinerie", wie das Jugendzentrum heißt, ist alles bio, die Kühlschränke, die Luft (rauchen strengstens verboten), die Möbel. Große Hinweisschilder erinnern daran. Umwelt ist ein wichtiges Thema in der Saddleback Church, das unterscheidet sie von vielen Kirchen des Bible-Belt.

Im Jugendzentrum hängen Fotos von der Taufe von Motocross-Bikern. Sie haben sich zur Gruppe "riders4christ" zusammengeschlossen und sind wild tätowiert. Getauft wird auch hier durch Untertauchen des ganzen Körpers.

Beim Jugendzentrum tobte gerade ein seltsamer Initiationsritus. Lehrer und Schüler einer ersten Klasse hüllen sich in Plastik und rutschen am Bauch auf und Schlagrahm über eine Plastikplane. Es kommt darauf an, möglichst weit zu rutschen. Dieser Professor war etwas zu forsch und machte einen schmerzhaften Bauchfleck.

Manches kommt dem Europäer seltsam vor, aber der positive Eindruck überwiegt. Die Klischees von finsteren stramm rechten Moralistenpredigern, die für viele evangelikalen Kirchen zutreffen mögen, ich habe sie nicht gefunden, nicht in Saddleback, nicht beim Baptistenpfarrer in Tulsa, nicht in Obamas evangelikaler Kirche in Chicago. Nur im Radio tobte am Sonntag einer vom Untergang Amerikas, Vulkanausbrüchen und Rückfall in die Dritte Welt. Gespenstisch und dumm.

Der Irakkrieg und die USS Midway

ThGoetz — Sat, 25 Oct 2008 02:04:35 GMT

Die ersten Raketen, die 1991 auf den Irak fielen, kamen von der USS Midway, einem Flugzeugträger, der mittlerweile ausgemustert ist. Heute steht er am Pier von San Diego und ist ein Museum. Im zentralen Raum läuft ein Video, das immer wieder die Kriegserklärung von George Bush Vater an den Irak bringt und die aufgeregten CNN-Berichte von Peter Arnett. An der Wand hängen Irak-Karten. Touristen mit Kopfhörern über den Baseball-Mützen schieben sich durch den niedrigen, engen Raum und bestaunen Geschichte, die sie selbst erlebt haben.

Auf Deck stehen ausgewählte Jets und Hubschrauber, die vor der Silhouette der Stadt etwas deplaciert wirken. Der Kapitän sitzt als Roboter in seinem Büro und hält eine Ansprache an die Touristen, vom "Midway Magic", dem besonderen Lebensgefühl der Soldaten an Bord.

Gespräche mit Weltkriegsveteranen sollen jungen Besuchern die Bedeutung des 1945 in Dienst gegangenen Flugzeugträgers vermitteln. Auf Deck erklären pensionierte Piloten, wie das mit dem Landen so war. Flugsimulatoren ermöglichen es den Besuchern gegen acht Dollar, es selbst zu versuchen. 30 Euro kosten die Simulatoren, die den Besucher regelrecht zentrifugieren, um ihm das Fluggefühl zu vermitteln.

Der Koch ist nicht echt, die Kaffeeschalen schon.

Im Museumsschop dominiert diese Dame, die einst eine Art Maskottchen für die Soldaten war. Heute wirkt der Spruch wie eine Abwandlung von Barack Obamas Leitmotiv Yes We can.

Nebenan landen im Fünf-Minuten-Abstand Flugzeuge. Die Landebahn ist so unglücklich angelegt, dass die Maschinen ganz knapp über den dicht bebauten Hängen der Stadt einfliegen müssen. San Diego gilt deshalb als einer der gefährlichsten Flughäfen der Welt.

An der Grenze

ThGoetz — Sat, 25 Oct 2008 01:48:59 GMT

Tijuana liegt nur wenige Meilen südlich von San Diego in Mexiko. Die Grenze ist ein hoher Zaun und wo er noch löchrig ist, wird er gerade gestopft. Im Hintergrund des Fotos sieht man die Erdbewegungen, die auf amerikanischer Seite den Ausbau der Grenzbefestigung vorbereiten.

Wir geraten in die falsche Spur, was mit einem Leihwagen zu Verwicklungen führen kann. Offenbar tun das immer wieder Leute. Ein Seitentor für Verirrte öffnet sich im meterhohen Zaun und wir können wieder auf die amerikanische Seite, ohne in Mexiko gewesen zu sein. Durch die Grenzkontrolle müssen wir aber doch. Wir haben nur umgedreht, erkläre ich dem Grenzer. "Warum" fragt der gelangweilt, hört sich die langweilige Erklärung vom Mietauto an, glaubt sie und winkt uns durch.

Ein Stück vom nagelneuen Zaun an der Nordgrenze Mexikos in Tijuana glitzert schon in der Sonne. Bald wird er geschlossen sein.

Am Meer erinnert ein Obelisk an die neue Grenzziehung von 1848, als der nördliche Teil von Kalifornien an die USA verkauft wurde. Heute ist er vom Grenzzaun umfangen, der bald danach im Meer verläuft.

Eine lange Schlange von Fußgängern, hauptsächlich Mexikanern, will am Freitag Nachmittag in die USA, vorbei an den Sicherungsanlagen, die hier am abschreckendsten sind.

Adoption und Operation

ThGoetz — Thu, 23 Oct 2008 05:42:42 GMT

Im Land der Hygiene ist das Befeuchten von Briefmarken mit der Zunge

abgeschafft. Auch die feuchten Schwämme, die man in vielen Ämtern dafür bereitstellte, um das Abschlecken zu vermeiden, sind Geschichte. Briefmarken kommen als Abziehbilder auf den Markt. Vielleicht eine Anregung für die heimische Post?

Im Land der Idealisten kann man selbst Straßen Adoptieren. Entlang der Autobahnen wird immer wieder dazu aufgerufen, adopt a highway. Im tiefen Arizona häuften sich auf einmal die Aufschriften mit den Namen von Adoptiveltern. Manche Spender nennen sich selbst, andere erinnern an einen lieben Toten, Kirchen oder wohltätige Organisationen verweisen auf die Organisation. So wird der Nachweis der sozialen Tat zur Werbung.

Im Hotel in Phoenix, Arizona steht ein Karton voller Spielzeug und anderen Geschenken. "Support our troops" steht drauf, unterstützen Sie unsere Truppen, indem Sie die Operation Thunder box fördern, teht auf dem Zettel. "Lassen Sie unsere Truppen wissen, dass sie über die Feiertage nicht vergessen sind". Gemeint sind die Weihnachtsfeiertage.

Ende der Route

ThGoetz — Tue, 21 Oct 2008 05:01:07 GMT

Die Route 66 ist zwar noch nicht zu Ende, für uns aber doch. Ein Abstecher nach Phoenix, Arizona, bricht den bruchstückhaften Ausflug auf der ältesten Highway der USA vorzeitig ab. Zuletzt fand sich noch einen Laden, der von Erinnerungsstücken an die Straße geradezu überquoll. T-Shirts mit der Aufschrift: "jemand der Dich liebt, bereist die Route 66" bis zu Kaffeehäferln, Baseball-Kappen und, hier im Bild, Kisten von Root-Beer. Ein echter Route-66-Fahrer trinkt keinen Alkohol. Das herb-süße Root-Beer ist ein adäquater Ersatz.

Im Grand Canyon

ThGoetz — Tue, 21 Oct 2008 04:46:51 GMT

Der Grand Canyon entzieht sich dem Objektiv von Photographen. Was die Kamera erfasst, ist immer nur ein matter Abklatsch dessen, was diese Landschaft ist. Eine Meile tief schneidet der Colorado-River in den rötlichen Stein. Die andere Seite des Randes ist an manchen Stellen 13 Kilometer entfernt. Wie Ameisen sehen die Menschen aus, die sich über schmale Pfade in die Tiefe wagen.

Entlang des Abgrunds führt ein Weg, der durch keinen Zaun geschützt ist. Mancher Wanderer nutzt die Gelegenheit, sich an wirklich exponierten Stellen fotografieren zu lassen, wie die junge Dame im Bild. Eine der meistgestellten Fragen ist, wieviele Menschen hier hinunterstürzen. Die Antwort im Besucherzentrum: Weniger als man denken würde, aber passen Sie lieber auf.

Die beste Art, sich dem Naturschauspiel zu nähern, ist ohne Kamera. Einfach hinsetzen und hinunterglotzen. Die demütigende Wirkung setzt nach etwa fünf Minuten ein.

Offenbar finden auch Tiere den Abgrund faszinierend.

Kurioses Flagstaff

ThGoetz — Mon, 20 Oct 2008 01:27:03 GMT

Zunächst der Albtraum. Flagstaff liegt an der Bahn. Die Züge aber fahren nicht einfach wie bei uns, sie dröhnen zugleich die Gegend mit einem schrillen Nebelhorn zu. Bei Tag und Nacht. Vielleicht will man damit Elche vertreiben, die in der Gegend hausen, sicher vertreibt man Touristen. In Flagstaff ein Auge zuzutun, ist schlicht unmöglich.

Sonst lässt sich über den kleinen Ort nur freundliches sagen.. Dörfliche Struktur, nette Gasthäuser, aufgeschlossene Leute. Coexist hatte einer auf sein Auto geklebt, das Wort zusammengesetzt aus den Zeichen der verschiedenen Religionen, C der Halbmond, T das Kreuz und so weiter. Der Bible-Belt ist hier endgültig überwunden. Nur im Howard Johnson Hotel sind noch Spuren davon zu sehen. Jesus und Kreditkarten koexistieren hier auf das Harmonischste.

Unfein geht es im gegenüberliegenden Shop zu. Zwischen allerlei Kleidungsstücken preist die Auslage Klopapier mit Politikerköpfen an. Es gibt Hillary Clinton, George W. Bush und John McCain. Barack Obama fehlt, womit der Eigentümer seine Sympathien hinlänglich ausgedrückt hätte.

Bunte Wüsten

ThGoetz — Sun, 19 Oct 2008 04:42:38 GMT

Der mit Abstand schönste Teil der Reise bisher: Santa Fe bis Flagstaff. Endlose fast wüstenhafte Zonen, ausgewaschene Felsformationen, dazwischen verkommene Indianer-Siedlungen und verfallende Reste aus er Blütezeit der Route 66.

Eine 26 Meilen lange Straße führt, bewacht von befaffneten Rangern, durch die phantastische Mondlandschaft des painted desert, der gemalten Wüste. Steine Sammeln ist hier naturgemäß verboten, am Ende der Strecke sitzt eine Rangerin, die Befugnis hat, Autos zu durchsuchen. Uns fragt sie nur nach dem Wohlbefinden.

Was frühere Plünderer von den versteinerten Bäumen übrig gelassen haben, liegt nun malerisch drapiert am Rande der Straße, frei zur Besichtigung.

Mit schrillen Pfiffen, die den Bürgern und Gästen der anliegenden Orte das Leben versüßen, schieben sich endlose Schlangen von Güterwaggons durch die Prärie. Um die doppelt mit Containern beladenen Züge vom Fleck zu bekommen, bedarf es eines Viergespanns von Lokomotiven.

Staunenswert, auch für Esel.

Die Continental Divide, also der Punkt, von dem an die Flüsse nicht mehr in den Atlantik fließen sondern in den Pazifik, ist eigens angezeichnet. Er zieht sich durch New Mexico von Nordosten nach Südwsten und kreuzt die Route in der Nähe von Thoreau.

Am Rio Grande

ThGoetz — Sat, 18 Oct 2008 04:30:55 GMT

Seit 1963 überspannt diese schwindelerregende Brücke den Rio Grande bei Taos, nördlich von Santa Fe. Der Fluß schneidet an dieser Stelle tief in das flache Gelände ein. Der Fremdenverkehrsort Taos lebt im Winter von Schifahrern, im Sommer von Wassersportlern, die hier Raften.

Etwas weiter südlich, knapp vor los Alamos, liegt der Naturschutzpark Bandelier. Die Gegend war vor Urzeiten bewohnt, das belegen Reste von Pueblos und Wandritzungen.

Gegen eine Spende von 12 Dollar kann man unbeobachtet durch die archäologische Sehenswürdigkeit streifen. Schilder mahnen zwar, nichts mitzunehmen, weil die gründliche Erforschung der Funde noch aussteht, aber die Einhaltung der Bitte bleibt dem Gast überlassen.

Drei Meilen vor der Einfahrt in Santa Fe springt rechts das Opernhaus ins Auge. es steht mitten in der Wildnis und ist seitlich offen. Das Programm ist ehrgeizig, Verdi, Mozart, Britten, aber nur im Sommer zu hören.

Auf der Pausenterrasse steht eine kleine Büste von Igor Strawinsky. Der russische Komponist war der Oper hier sehr verbunden und hat sechs seiner Werke selbst dirigiert.

Los Alamos

ThGoetz — Fri, 17 Oct 2008 03:21:14 GMT

In Mexiko ist der Allerseelentag Totensonntag und besonders wichtig. Der Tod ist in dem mexikanisch geprägten Städchen daher allgegenwärtig. In üppigen Roben liegen Skelette in den Auslagen, auch nackte Skelette baumeln in den Souvenirläden. Dem Österreicher scheint das weniger befremdlich als anderen Touristen.

Im Laden in 109 East Palace gibt auch Heiteres, seltsame indianische Göttergestalten, die Bremer Stadtmusikanten in reiner Hundebesetzung oder buntes Obst.

Hinter Girlanden aus solchem Kunstobst verbirgt sich eine Messingtafel aus dem Jahr 1963, die auf die besondere Geschichte dieses Souvenirladens hinweist. Nie hätten wir sie bemerkt, hätte uns nicht ein Atomphysiker aus der Schweiz, der zufällig den Ort besuchte, darauf hingewiesen. Sein Vater war aus der Schweiz nach Amerika geflohen und hat in Princeton unterrichtet. Er selbst sei in demselben Spital geboren, in dem Albert Einstein gestorben ist, erzählt er. Hier, so berichtet der Amerikane, hat 1943 das so genannte Manhattan-Projekt begonnen, die höchst geheime Entwicklung der ersten Atombombe.

"Alle Männer und Frauen", steht auf der Plakette zu lesen, "die die erste Atombombe konstruiert haben, gelangten durch dieses Portal zu ihrer geheimen Mission in Los Alamos. Dass sie in 27 Monaten die Waffe entwickelten, die den II. Weltkrieg beendete, war eine der größten Wissenschaftlichen Errungenschaften aller Zeiten." Mehr ist zu dem Thema in Santa Fe nicht zu lesen.

Und in Los Alamos selbst auch nicht. Das örtliche Museum zeigt die Bomben Little Boy (vorne) und Fat Man, die 1945 Hiroschima beziehungsweise Nagasaki verwüsteten. Ein Film schwärmt vom folgenden Kriegsende und vom Aufschwung der wissenschaftlichen Forschung. Opfer kommen nicht vor.

Tote Cardillacs

ThGoetz — Fri, 17 Oct 2008 02:41:57 GMT

Amarillo, Texas, ist ein unauffälliger Ort. Die einzige Sehenswürdigkeit, die ins Auge sticht, ist die Cardillac-Ranch, Sieben im Maisacker halb vergrabene Limousinen. Sie sind inzwischen arg ramponiert, über und über mit Farbe besprayt aber nach wie vor populär. Trotz des Morasts, den die Regenfälle der letzten Tage hinterlassen haben, tummeln sich Touristen um die Attraktion.

Interessant ist die Veränderung der Deutung des Denkmals über die Jahre. Die Künstler, so behauptet zumindest unser Route-66-Führer, wollten der unendlichen Freiheit durch Automobilität ein Denkmal setzen. Sieht man das Ding heute, fällt einem anderes ein: Unfruchtbarkeit - die Dinge stecken in einem Acker und treiben nicht aus. Ausweglosigkeit - die Wracks stecken fest, sind alles andere als mobil. Otto Grünmandl, der Tiroler Kabarettist, hätte das ein Autostabil genannt. "American obsolescence" hat ein Sprayer auf den letzten Wagen geschrieben. Das heißt so viel wie Amerikanische Überalterung.

Zwischen Amarillo und Santa Fe ist es hauptsächlich flach. Nach wie vor säumen die Straße Wracks und Häuser, die schon bessere Zeiten gesehen haben.

Plötzlich ist die Straße zu Ende, was ein Schild auch anzeigt. Dabei ist gerade erste die Hälfte der Strecke überwunden. Im Gras dahinter liegt das Wrack eines Holzwagens, der hier vielleicht vor siebzig Jahren gescheitert ist. Ein Schild berichtet, dass hinfort nur noch ein paar Brückenreste an die Existenz der Straße erinnern werden. Die eigentliche Straße zu finden bleibt dem Reisenden überlassen.

Schön wird die Gegend, je näher die Hauptstadt Neu Mexicos rückt. Santa Fe wurde von spanischen Kolonisatoren gegründet und sieht entsprechend europäisch aus: anstelle eines Parkplatzfriedhofs treten enge, menschengerechte Gassen, Plätze mit freundlichen Dimensionen. Ein Ort, an dem man gerne bleibt.

Die letzte TV-Debatte

ThGoetz — Thu, 16 Oct 2008 03:33:57 GMT

Es war das letzte Mal, dass die beiden Präsidentschaftskandidaten vor der Wahl direkt aufeinander getroffen sind. Die TV-Debatte war anders angelegt als die letzte - keine Publikumsfragen, keine Fragen der Seher, nur der Moderator führte durch die Innenpolitik. Sie gestattete direkte Attacken der Kandidaten aufeinander.

Es war die beste Vorstellung, die John McCain gegeben hat. Er war angriffig, konzentriert und hämmerte immer die gleiche Botschaft: Obama will Steuern erhöhen, er führt einen Klassenkampf, er selbst wäre das beste, was dem einfachen Mann, Joe the plummer genannt, passieren könne.

Dass McCain nicht darauf verzichten wollte, Obamas persönliche Vertrauenswürdigkeit in Frage zu stellen, bewährte sich nicht. Seine ganze Kampagne baut darauf auf. Der Demokrat wird als Freund von Terroristen dargestellt, als Förderer von Wahlbetrügern, kurz, als dubiose Figur.

Bisher hat McCain das in Umfragen nicht genützt. Obama weiß das und setzte auf ruhige Antworten und Verzicht auf direkte Angriffe. Die Chance, McCains dynamische aber unbedarfte Vizepräsidentschaftskandidatin Sarah Palin zu kritisieren, ließ er ungenutzt verstreichen. Erste Reaktionen von ausgesuchten Sehern, die auf CNN synchron mit der Debatte gezeigt wurden, zeigen, dass diese Entscheidung ihm geholfen hat.

Interessant war, wie die Sympathielinie von Männern und Frauen auseinanderklafften. Von McCain waren fast immer die Männer stärker beeindruckt, Obama konnte sagen, was er wollte, die rote Linie der Frauen war immer oben.

Die Amerikaner wollen hören, was die beiden Herren tun wollen, um das Land aus der Misere zu führen, in der es steckt. Das in verantwortungsvoller Weise zu tun, traut offenbar eine Mehrheit Barack Obama zu. Das Ergebnis, wie CNN es bald nach der Debatte präsentierte, war eindeutig: 58 zu 31 für Barack Obama.

Nach der Debatte zeigte CNN ein Interview mit Hillary Clinton. Auf die Frage, ob sie ein Angebot Obamas, in seine Regierung einzutreten, annehmen würde, sagte sie ziemlich unverblümt nein. Die Demokraten würden jeden demokratischen Senator brauche für die schwerwiegenden Entscheidungen der nächsten Zeit, war ihr Argument.

Im Herzland

ThGoetz — Wed, 15 Oct 2008 02:05:05 GMT

Heartland nennen die Amerikaner die Mitte ihres Landes. Ein kleines Museum in Weatherford, Oklahoma sammelt alles, was vom Alltagsleben der letzten hundert Jahre in dieser Gegend erzählt. Auf dem Grundstück einer Deponie am Stadtrand gebaut und vor einem Jahr eröffnet, lebt es vom Engagement der Bürger, die es eingerichtet haben und hier abwechselnd Dienst tun.

Jana Lou Scott ist eine von ihnen. Was sie hier in Händen hält ist ein Skatebord unbekannten Datums, jedenfalls aber viel älter als die modischen Geräte, mit denen heute junge Menschen ihr Leben riskieren. Sie deklariert sich als Demokratin, ist aber unzufrieden mit allen Kandidaten. "Obama ist Muslim", sagt sie und außerdem halte er die Hand nicht aufs Herz, wenn der Eid auf die Fahne abgelegt werde. Das stört sie.

Ihr Bruder George S. Scott zeigt stolz den Sack, mit dem er für die US-Army in den Koreakrieg gezogen ist. Nun liegt er zusammen mit anderen Ausrüstungsstücken im Heartland-of-America-Museum.

Für die Sektion Krieg hat George C. Scott sogar koreanische Puppen erstanden, die nun die Armeeuniform der Koreaner zur Schau stellen. Auch ein Ho-Chi-Minh-Portrait ziert diese Ecke.

Die größte Kuriosität des Museums ist die Ausstellung der Geräte, die man hierzulande zum Einbalsamieren von Toten verwendet hat. Die Einbalsamierung sollte die offene Aufbahrung ermöglichen, ohne dass Verfallserscheinungen am Toten zu erkennen sind. Damals, erzählt Jana Lou Scott, hat man das oft im Haus der Familie des Verstorbenen direkt gemacht.

In einem Ziegelhäuschen neben dem Museum steht dieses Klassenzimmer, original, wie es früher einmal ausgesehen hat. Das Loch in der Schreibfläche ist für das Tintenfass. Das Gestell für Tische und Bänke war aus Schmiedeeisen, unverwüstlich wie der Enthusiasmus der Betreiber dieses Hauses.